На своих двоих

22.02.2018

Разве Альпы — это только горные лыжи? Сюда можно вообще без лыж! Рассуждая таким образом, я решила избавиться от стереотипов на лоне альпийской природы, так что предложение присоединиться к дружной компании любителей пеших прогулок в горах оказалось как нельзя кстати. Идём на Дахштайн, вторую по высоте гору в северных известняковых Альпах.

Как добраться?

Из Вены в Обертраун можно добраться поездом — состав идёт около трёх часов. В день отъезда билет обойдётся в 55 евро, но если купить его за три месяца — всего в 19. Обращаем внимание, что поезд из Вены — не прямой, по пути в городе Аттнанг-Пуххайм нужно сделать пересадку! Из Обертрауна в Гальштат через Хальштеттерское озеро с мая по октябрь ходит паром, время в пути всего 25 минут. В один конец билет на паром обойдётся в 7 евро, если взять «туда-обратно», то всего 10. В июле и августе паромы ходят по пять раз в день, в другие месяцы — по четыре.

Инициаторами нашего похода стали друзья Миха и Даниэль, немец и австриец, когда-то учившиеся в одном университете и сблизившиеся на почве общей страсти. Горной, конечно. Они выезжают в Альпы как минимум дважды в год, в том числе зимой, но не на горнолыжный курорт, как можно было бы подумать, а с совсем иной целью: друзья очень любят гулять по горам на своих двоих. У меня, жителя мегаполиса, не привыкшего к большим расстояниям, их рассказы поначалу вызывали сомнения: хватит ли моих скромных городских сил? В тренажёрку я хожу нерегулярно, марафонов не бегаю, в общем, по большому счёту, никакой особенной спортивной подготовки у меня нет, но, в конце концов, это не помешало мне насладиться великолепными альпийскими видами.

Путь лежит через милый, немного лубочный городок Гальштат, который сам по себе достоин внимания. Обязательно забронируйте здесь номер, ведь после перелёта до Вены и дороги до Гальштата вам непременно потребуется отдых.

Чёрный лес, лунные камни

Согласно плану, в первый день мы должны были преодолеть полтора километра. «Какая ерунда!» — скажете вы. И окажетесь неправы. Мы же в горах, воздух разрежен. Идти нужно медленно и постепенно привыкать к этому черепашьему ритму, чтобы не перегрузить сердце, поэтому эти несчастные 1500 метров с бесконечными остановками на передышку выливаются в несколько часов.

Трекинг в Австрии

В стране насчитывается свыше 19 тысяч размеченных трекинг-маршрутов. Каждый имеет свой номер, некоторые маршруты обозначается комбинацией номеров нескольких других. Тем, кто идёт по тропам высшего и даже среднего уровня сложности, рекомендуется отмечаться в определённых точках. В нашем случае такой точкой был туристический офис в Гальштате, а затем — каждый из гостевых домиков-хютте.

76_82_na_svoih_dvoih02

Леса в Австрии совсем не такие, как в средней полосе России. Наиболее точное представление о них даст знаменитый немецкий Шварцвальд — место, где наши туристы бывают достаточно часто.

Кухня

Большей частью Австрия — «мясная» страна, но в той части Верхней Австрии, где расположен Гальштат, в этом краю озёр и рек рацион местных жителей сильно «разбавлен» рыбой, в основном речной форелью. Не будем забывать, что Верхняя Австрия славится своими сырами: традиции сыроварения восходят к XIV веку. Наиболее известные сорта — это Gosauer Jausenkäse, Traunstein König и Gmundner Berg.

По выходе из Гальштата идеальная асфальтовая дорога сменилась грунтовкой, которая очень быстро превратилась в узенькую и довольно мрачную лесную тропку. Настолько мрачную, что поневоле стали вспоминаться сказки братьев Гримм: у них в лесах постоянно кто-то терялся, злые мачехи отвозили туда своих падчериц на верную погибель, и жили в лесах сплошь дикие звери да чудовища.

Пока я шла по лесу, меня не оставляла мысль: люди живут в этих краях уже несколько тысяч лет — Гальштат официально признан старейшим населённым пунктом Европы, — однако никаких памятников древних цивилизаций археологи здесь почему-то не находят, разве что пара мостиков через ручей да вот эта лесная тропка. Лес здесь абсолютно дикий, густой, заблудиться в трёх соснах тут — проще простого.

Впрочем, очень скоро лес начал редеть, однако скорость продвижения нашего отряда не возросла, а наоборот, упала. Дело в том, что вместе с деревьями исчезла и тропинка: под ногами оказалась каменистая поверхность, напоминающая лунную. Шагать в обычном понимании этого слова стало почти невозможно: приходилось прыгать с камня на камень. Осторожность тут требуется немалая, ведь подвернуть ногу — проще простого, да и пораниться при падении легко: у камней острые края с зазубринами. Под стать камням и растения: сухие, колючие, на ощупь напоминающие наждачную бумагу…

76_82_na_svoih_dvoih06

Береговая линия Боденского озера в Австрии куда меньше, чем со стороны Германии или Швейцарии, но не беда — у австрийцев есть свои горные озёра: Ахен, Топлиц, Грундль, Траун.

Экипировка

Обувь

Для штурма горных склонов вам понадобится в первую очередь пара хороших трекинговых ботинок, достаточно высоких, чтобы фиксировать голеностоп.

Одежда

Одежда должна быть максимально удобной и, по возможности, из современных тканей, сохраняющих тепло и быстро отводящих влагу.

Снаряжение

Поход по горным склонам сильно облегчают палки для трекинга, а по леднику удобнее передвигаться, прикрепив к подошвам ботинок «кошки» — металлические приспособления с острыми зубьями.

Страховочная система

В некоторых местах будет нелишним иметь страховочную систему. В нашем случае мы не использовали спецоборудования.

Долго ли, коротко ли…

Запланированные полтора километра никак не заканчивались, а вот мои силы были на исходе. Рюкзак, в который я сложила лишь самое необходимое, ещё в лесу потяжелел до 50 кг, а с выходом на каменистую равнину масса его поднялась до целого центнера! Я умоляюще смотрела на Миху: тратить силы на разговор совсем не хотелось. Миха сжалился, махнул рукой, дав понять, что мы уже почти пришли. Я посмотрела вперёд: там, на краю совершенно отвесной голой скалы, стоял деревянный домишко, который должен был стать нашим ночлегом. «Ещё пара часов — и мы на месте», — приободрил Даниэль. Выбора нет: надо идти.

Между тем, к моему неописуемому счастью, под ногами снова появилась тропа, только на сей раз рукотворная: её выдолбили прямо на камнях. Вдоль тропы кто-то заботливо протянул проволоку — какие-никакие, а перила.

Как выяснилось по прибытии, нашим гостевым домом стал Simonyhütte, построенный здесь, на высоте 2203 м над уровнем моря, на подступах к знаменитому Гальштатскому леднику, 135 лет назад. Условия тут далеко не пятизвёздочные: общая спальня, душ с холодной водой, простая еда. Впрочем, привередничать не хочется, потому что желание одно: поесть и поспать. Уже в девять вечера вся наша команда, надышавшаяся за день чистейшим горным воздухом, спала как убитая. Но не на белоснежных простынях, а в принесённых с собой спальных мешках.

76_82_na_svoih_dvoih13

Утро, как и ночь, здесь начинается очень рано: уже в 5 часов наш гостевой дом, где мы делили ночлег с другими путниками, почти опустел. На улице между тем начала портиться погода, небо заволокло облаками. А над Simonyhütte и вовсе повисла большая туча, зацепившись, видимо, за скалу, на которой стоит домик…

И вот уже на следующий день я поняла, что к первому походу на ледник подготовиться невозможно. Первый поход станет тем не- оценимым опытом, который поможет подготовиться ко второму восхождению — такая вот «горная диалектика». Да и потом, разве можно сравнить фотографии или видеоролики с настоящим ледником, отражающим миллионы вонзающихся в путешественников солнечных лучей?.. И горе тому, кто забыл или взял ненадлежащего качества солнечные очки: ожог роговицы ему обеспечен.

На многие альпийские вершины можно взобраться и без скалолазного оборудования.

Падать на леднике нельзя: несмотря на то, что верхний слой его — это чуть рыхловатый снег, какой бывает в нашей средней полосе ранней зимой, вниз катиться можно долго. Первое правило безопасности при падении: нужно во что бы то ни стало перевернуться на живот и тормозить руками о верхний слой снега. Скатываясь на пятой точке, вы этого сделать не сможете. В этом я убедилась во время спуска: затормозить на леднике очень трудно, как, впрочем, и перевернуться на живот — тяжёлый рюкзак за плечами не располагает к манёврам. Спасением стал мой крик: шедший впереди меня Даниэль остановился, врезавшись в него, остановилась и я.

Nota Bene!

Несмотря на то, что все альпийские маршруты размечены специальными значками и даже в самых, казалось бы, недоступных местах стоят указатели с номерами маршрутов, обязательно захватите с собой карты — как бумажные, так и электронные. Бумажные можно взять в любом туристическом офисе, а электронные — скачать, например, на www.outdooractive.com. Для ночлега в хютте запаситесь спальным мешком. Ну и конечно, позаботьтесь о том, чтобы все ваши вещи были упакованы в хороший рюкзак.

А вот те крест!

И вот впереди уже вершина Дахштайна, заветные 2995 метров над уровнем моря — трёхметровый крест, установленный в верхней точке, виден издалека. Впрочем, впереди нас ждёт самый трудный отрезок пути — почти отвесная скала. По расчётам Михи, сегодня успеем покорить Дахштайн и до наступления темноты вернуться в гостевой дом.

Удивительно, но переход по леднику занял совсем немного времени и почти не отнял сил. И вот уже скала. Один за другим, строго соблюдая очередь, без спешки, суеты и лишних слов поднимаются туристы-альпинисты. Наша очередь: ура!

Наверху, у самого креста, небольшая давка. Пристроившись на одном из выступов, достаём шоколад — здесь это не лакомство, а главный источник сил и энергии. Вокруг — насколько хватает обзора — горы, горы, горы, бесконечные ряды ритмичных зубчатых силуэтов. Глубокий голубой хребет уходит вдаль, переливаясь то интенсивно-синим, то изумрудно-зелёным, кое-где за зубцы вершин цепляются облака… Красота неземная, хочется и плакать и кричать одновременно.

Но Миха торопит: в этих оттенках голубого, синего и лазоревого он углядел признаки надвигающейся непогоды, надо спешить. Мы спускаемся. Делать это сложнее, чем подниматься: земля, кажется, убегает из-под ног, а мелкие камешки так и норовят превратиться в сотни маленьких колёсиков и, словно на роликах, унести тебя вниз…

76_82_na_svoih_dvoih09Ещё один ночлег, на сей раз в гостевом доме — Adamekhütte. Утром, засветло, спускаемся вниз, в Гальштат. Тучи идут за нами — низкие, мрачные, необъятные, а затем и обгоняют. Внутри тучи не сказать чтобы было уж очень приятно — мельчайшие капли воды оседают на лице, волосах, одежде, но всё-таки забавно, когда небо вокруг тебя.

А в Гальштате всё по-прежнему, городок совсем не заметил нашего отсутствия, а ведь за два дня, проведённых на склонах окружающих его суровых гор, мы все, кажется, сильно изменились. И несмотря на то, что мышцы сводит от боли, уезжать совсем не хочется: и правда, лучше гор могут быть только горы…

Город черепов

Можно подумать, что Гальштат — образцово-показательный альпийский городок: пасторальные домики с пышными цветниками на балконах, стада оленей в окрестностях, тихая церквушка. Однако не всё так просто: в этой самой церквушке святого Михаэля работает постоянная выставка… человеческих черепов. В коллекции насчитывается более 600 экспонатов, отмытых добела, раскрашенных цветочками и даже подписанных! Педантичные австрийцы тщательно промаркировали останки: на каждом черепе фамилия бывшего владельца.

76_82_na_svoih_dvoih12

Сегодня гальштатских мертвецов уже не выкапывают из могил…

Из-за недостатка земли и долгого запрета на кремацию (церковь разрешила её лишь в 1963 году) местные жители вынужденно использовали каждую могилу несколько раз. Как только очередной член фамилии отдавал богу душу, его клали в могилу, где прежде размещались останки его предка, которые, в свою очередь, занимали место в часовне-склепе. Кости мыли, раскрашивали, подписывали. Традиция эта берёт своё начало в XVIII веке, однако некоторые образцы, хранящиеся сейчас в часовне, относятся и к XX столетию. Последний череп занял своё место в часовне в 1995 году: покойница попросила о такой чести в своём завещании.

Добираться до Гальштата не очень просто, если вы не за рулём, конечно: с автотрассами здесь проблем нет. Ближайшая железнодорожная станция расположена в Обертрауне, откуда до Гальштата нужно добираться паромом через Гальштатское озеро. Это небольшое неудобство с лихвой компенсируют открывающиеся с парома панорамы. Даже у видавших виды путешественников от восторга перехватывает дыхание!

Похожее по теме